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Aufrufe: 20 Autor: Site-Editor Veröffentlichungszeit: 04.04.2025 Herkunft: Website
Denim ist ein Kleidungsstück, das das ganze Jahr über getragen werden kann. Wie unterscheidet man also verschiedene Arten von Denim (Jeansstoffe): Erstens wird Denim je nach Dicke in 4,5an, 6an, 8an, 10an, 11an, 12an, 13,5an, 14,5an usw. unterteilt. 4,5an ist sehr dünn und wird häufig zur Herstellung von Sommerwesten für Damen, ärmellosen Hemden usw. verwendet 14,5an ist sehr dick und kann zur Herstellung von wattierten Winterjacken für Herren verwendet werden. Die meisten Jeans, die wir oft tragen, reichen von 8an bis 12an.
Hinsichtlich der Arten von Denim-Stoffen kann man in unifarbenen Denim, Twill-Denim, Fischgräten-Denim, verwobenen Denim, Bambus-Denim, dunklen Denim und Flock-Denim einteilen. Hinsichtlich der Zusammensetzung wird Denim in gekämmte und kardierte Jeans, 100 % Baumwolle, elastisches Denim (Lycra), Baumwoll-Leinen-Mischgewebe und Tencel unterteilt. Derzeit sind die beliebtesten Denim-Sorten im In- und Ausland hauptsächlich ringgesponnener Denim, Kett- und Schuss-Bambus-Denim, Super-Indigo-gefärbter Denim, Überdruck-Denim, mehrfarbiger Denim und Schuss-Stretch-Denim usw.
Durch die Entwicklung und Anwendung neuer Prozessanlagen wie Hochgeschwindigkeits-Ringspinnen, Großspulen, Feinwicklung und knotenloses Garn wurden die Nachteile von Grobgarn, wie kurze Spinnlänge, geringe Produktionseffizienz und viele Knoten, behoben. Die Situation, in der das für Denim verwendete Garn durch luftgesponnenes Garn ersetzt wird, ändert sich rasant, und ringgesponnenes Garn wird wahrscheinlich ein Comeback erleben. Da ringgesponnener Denim dem luftgesponnenen Garn in einigen Eigenschaften wie Haptik, Fall, Reißfestigkeit usw. überlegen ist und auch aufgrund der psychologischen Rückkehr der Menschen zur Natur und des Einflusses der ursprünglichen Entwicklung des Denim-Stils, ist der wichtigere Grund, dass die Oberfläche der ringgesponnenen Denim-Kleidung nach dem Waschen und Verarbeiten einen dunstigen Bambusstil aufweist, der den individuellen Bedürfnissen heutiger Denim-Kleidung entspricht. Darüber hinaus ist Bambus-Denim-Kleidung auf dem Markt sehr beliebt, und Ring-Bambus kann kürzeren und dichteren Bambus spinnen, was auch die Entwicklungsdynamik von Ring-Denim fördert.
Wenn das Design Flammgarne mit unterschiedlicher Garnanzahl, unterschiedlicher Flammdicke (im Vergleich zum Grundgarn), Flammlänge und Steigung verwendet und Flammgarne in Einzelkett- oder Einzelschussrichtung sowie in Kett- und Schussrichtung verwendet und normale Garne gleicher oder unterschiedlicher Anzahl richtig proportioniert und anordnet, kann eine Vielzahl von Flammgarn-Denims hergestellt werden. Nachdem das Kleidungsstück gewaschen und verarbeitet wurde, kann es eine Vielzahl von Denim-Kleidungsstücken im verschwommenen oder klar gestreiften Stil ergeben, die von der Verbrauchergruppe mit individuellen Bedürfnissen begrüßt werden.
Frühe Slub-Denims wurden fast ausschließlich aus ringgesponnenem Slub-Garn hergestellt, da sich Slub-Garne mit kürzerer Länge, kleinerer Teilung und relativ höherer Dichte spinnen lassen, was leicht zu einem dichteren Verzierungseffekt auf der Stoffoberfläche führt, und der Kett-Slub ist der Haupteffekt. Mit der Entwicklung der Verbrauchernachfrage auf dem Markt erfreuen sich bidirektionale Slub-Denim mit Kette und Schuss derzeit großer Beliebtheit, insbesondere bidirektionale Slub-Denim-Produkte mit Schusselastizität, die sowohl auf inländischen als auch auf ausländischen Märkten sehr beliebt sind. Bei einigen Sorten kann, sofern die Organisationsstruktur gut gestaltet ist, eine einzige Ringgarnsorte in Kettrichtung verwendet werden, und Bambusgarn mit einem entsprechenden Anteil in Schussrichtung kann auch in Kette und Schuss den Effekt von bidirektionalem Bambusdenim erzielen.
Die Verwendung von Spandex-Stretchgarn hat Denim-Varianten auf ein neues Gebiet gebracht und Denim-Kleidung sowohl eng anliegend als auch bequem gemacht. Mit Bambus oder verschiedenen Farben lassen sich Denim-Produkte besser an modische und personalisierte Verbraucherbedürfnisse anpassen, sodass großes Entwicklungspotenzial besteht. Derzeit handelt es sich bei den meisten Stretch-Denim-Stoffen um Schussstretch, und die elastische Dehnung beträgt im Allgemeinen 20 bis 40 %. Die Größe der elastischen Dehnung hängt von der Gestaltung des Gewebes ab. Je geringer die Kett- und Schussdichte am Webstuhl ist, desto größer ist die Elastizität. Im Gegensatz dazu gilt unter der Bedingung einer festen Kettorganisationsdichte, dass die Elastizität umso geringer ist, je größer die Festigkeit des elastischen Schussgarns ist. Wenn die Schussfestigkeit ein bestimmtes Maß erreicht, kann es sogar zu einem Elastizitätsverlust kommen.
Darüber hinaus besteht das herausragende Problem fertiger Stretch-Denim-Stoffe darin, dass die Schussschrumpfrate zu groß ist, im Allgemeinen mehr als 10 %, bei manchen sogar mehr als 20 %. Eine instabile Stoffbreite bringt große Schwierigkeiten bei der Bekleidungsproduktion mit sich. Die Lösung besteht darin, eine übermäßige Elastizität im Produktdesign zu vermeiden, im Allgemeinen 20 % bis 30 %, d. Eine andere Lösung besteht darin, den Stretch-Denim nach dem Vorschrumpfen und Veredeln wärmezufixieren, um eine gleichmäßigere Stoffbreite und eine stabilere und geringere Schussschrumpfrate zu erhalten, die den Anforderungen der Bekleidungsverarbeitung und -produktion gerecht wird.
Da die Kleidung aus super-indigogefärbtem oder besonders tief indigogefärbtem Denim nach dem Schleifen und Waschen einen besonderen Effekt von satten und leuchtenden Farben erzielen kann, wird sie von den Verbrauchern allgemein begrüßt. „Super-Indigo“-gefärbter Denim zeichnet sich durch zwei wesentliche Eigenschaften aus: Die Färbetiefe ist besonders tief und die Schleif- und Waschfarbechtheit ist besonders gut. Ersteres bezieht sich auf die Menge des auf dem Garn gefärbten Indigofarbstoffs pro Gewichtseinheit (im Allgemeinen ausgedrückt als Prozentsatz des Farbstoffs im Verhältnis zum Trockengewicht des Garns, die als Färbetiefe bezeichnet wird). Beispielsweise beträgt die Indigo-Färbetiefe von herkömmlichem Denim-Kettgarn 1 bis 3 %, während die Färbetiefe von „Super-Indigo“ mehr als 4 % erreichen muss, um als Super-Indigo oder extra tiefes Indigo bezeichnet zu werden.
Letzteres bezieht sich auf die Tatsache, dass mit „Super-Indigo“ gefärbte Denim-Kleidung wiederholt länger als 3 Stunden gewaschen werden muss und ihre Farbe vor dem Waschen immer noch die Farbtiefe von konventionell gefärbtem Denim erreichen oder übertreffen kann und ihre Farbe viel satter und leuchtender ist als die von konventionell gefärbtem Denim. Die Waschechtheit von indigogefärbtem Denim hängt im Wesentlichen vom Grad der Farbstoffpenetration in das Garn ab und nicht von der Waschechtheit des Farbstoffs selbst (Indigo-Nassschleifechtheit ist nur Stufe 1), d. h. je besser der Grad der Farbstoffpenetration, desto besser die Waschechtheit.
In der Vergangenheit bedeutete das sogenannte „Indigo-Färbe-Schnellwaschverfahren“, dass beim Garnfärben der Indigofarbstoff gezielt sehr flach in die Faser eindringt. Auf diese Weise wurde beim Waschen und Verarbeiten der Denim-Kleidung die extrem dünne Farbstoffschicht auf der Oberfläche des Garns abgewaschen, wodurch mehr weißer Garnkern zum Vorschein kam, wodurch die Farbe schnell verblasste und so der Effekt eines sofortigen Verblassens nach kurzer Waschzeit erzielt wurde. Das „Super-Indigo“-Färbeverfahren ist das Gegenteil. Es erfordert, dass der Farbstoff sehr gut in den Kern eindringt, damit die Jeanskleidung nach dem Waschen und Verarbeiten eine tiefe und leuchtende Farbe erhält.
Da die Färbetiefe von „Super-Indigo“-gefärbten Denim-Produkten mehr als 60 % höher ist als die der herkömmlichen traditionellen Denim-Färbung, steigt auch die Indigo-Konzentration der Farbstofflösung exponentiell an und erreicht sogar 3–4 g/l, um eine tiefere und dichtere Farbe zu erhalten. Auf diese Weise erhöht sich die Viskosität der Farbstofflösung, die Fließfähigkeit wird schlechter und die Penetrationsfähigkeit des Farbstoff-Leukokörpers wird beeinträchtigt, so dass die Waschfarbechtheit des Denims verringert wird und der endgültige Tiefenbedarf der Bekleidungsproduktion nicht erfüllt werden kann. Daher übernehmen einige Unternehmen den Entwurf, die Färbetiefe erneut zu erhöhen, so dass die Indigokonzentration der Färbelösung wieder zunimmt und die Penetrationsleistung schlechter wird. Dieses Hin und Her bildet einen Teufelskreis und kann die Anforderungen der „Super-Indigo“-Farbe immer noch nicht erfüllen. Je höher die Indigokonzentration in der Färbelösung, desto stärker ist das rote Licht des gefärbten Objekts, desto dunkler ist die Farbe und es gibt keinen „Super-Indigo“-Effekt.
Daher haben viele Hersteller die Färbe- und Zellstoffausrüstung umgestaltet oder bereiten eine Umgestaltung vor, um dieses Problem durch eine Erhöhung der Anzahl der Färbedurchgänge zu lösen. Beispielsweise erhöht die Erhöhung der Anzahl der Färbedurchgänge auf 8 oder sogar 10 Durchgänge nicht nur die Investitionskosten und den Färbematerialverbrauch, erhöht die Komplexität des Betriebs, sondern erhöht auch die Umweltverschmutzung. Der bessere Weg, diesen Widerspruch zu lösen, besteht darin, den Anteil an Versicherungspulver oder Natronlauge entsprechend zu reduzieren, insbesondere die Menge an Natronlauge zu kontrollieren, so dass der pH-Wert der Färbelösung stabil zwischen 11 und 12 liegt, die Färbegeschwindigkeit am höchsten und die Farbe stabil ist und gleichzeitig die Färbespannung der Kettgarnschar entsprechend reduziert wird, um einen besseren „Super-Indigo“-Färbeeffekt zu erzielen.
Um die Farbe und den Farbwechsel von Indigo-Denim zu erhöhen, erfreuen sich derzeit verschiedene farblich gekennzeichnete Denim-Varianten großer Beliebtheit. Zum Beispiel indigogefärbtes Schwefelschwarz, indigogefärbtes Schwefelgrasgrün, Schwefelschwarzgrün, Schwefelblau usw., um den individuellen Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden. Gleichzeitig ermöglicht es Denim-Herstellern, neue Denim-Sorten mit patentierten Eigenschaften anzubieten, um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu verbessern. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die Konzentration der Mutterlauge so weit wie möglich zu kontrollieren, um ein übermäßiges Überlaufen der Farbstofflösung zu verhindern, was zu einer Verschwendung von Farbstoffen und einer erhöhten Umweltverschmutzung führen würde.
Dazu gehören hauptsächlich Brom-Indigo-Denim (auf dem Markt allgemein als Smaragdblau bekannt) und Schwefelschwarz-Denim sowie Kaffee-, Smaragdgrün-, Grau-, Khaki- und Schwefelblau-Denim mit Schwefelfarbstoffen und eine kleine Menge leuchtend roter, rosafarbener und Prinzess-Denim, gefärbt mit Nafto-Farbstoffen oder Reaktivfarbstoffen. Obwohl die Produktionscharge nicht groß ist, ist die Marktnachfrage dringender und kann den Bedarf oft nicht decken.
Das Hauptproblem besteht darin, dass Farbe und Farbton nicht stabil genug sind und die Färbung nicht sehr wichtig ist, was die Bekleidungshersteller unzufrieden macht. Dies hängt sicherlich mit der kleinen Produktionscharge und zu vielen Farben zusammen, aber es ist auch schwierig, alle Arten von Farben mit der Färbe- und Schlammkombinationsmaschine herzustellen, was viel Energie verbraucht, hohe Kosten verursacht und schwer zu reinigendes Abwasser usw. ist, was ebenfalls gewisse Auswirkungen hat. Die Lösung besteht darin, die Anzahl der Farben beim Entwerfen zu minimieren, möglichst zwei Farben und nicht mehr als drei Farben zu verwenden oder sie durch andere, stabilere Farbstoffe zu ersetzen, um sie an die Produktionseigenschaften der Färbe- und Schlammkombinationsmaschine anzupassen und einen stabileren Färbeeffekt zu erzielen. Die zweite besteht darin, den Produktionsprozess zu nutzen, bei dem Garn in der Garnfärbefabrik mit großer Kapazität gefärbt und abschnittsweise verzogen wird, um alle Arten von Denim herzustellen.
Wenn Sie mehr über das Färben von Denim-Stoffen erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte: info@tiankunchemical.com
